Domaine Marc Tempé 馬克東裴酒莊：
東裴酒莊(Domaine Marc Tempé)位於澤倫伯格酒村(Zellenberg;中文有『隱士山』的意思)的 Froehn 特級園上方(本莊並未在此園擁地)，法國媒體對其報導不算多，本莊於是在此植滿葡萄樹的美麗山頭上帶有一些遺世獨立之感，其實東裴酒莊在日本可是大大有名：本莊 50% 的產量出口至東方日升之國。不可否認日本人的葡萄酒市場成熟，且新知接受速度快，只要酒好，在日本都能找到市場。筆者在品嚐了十多款東裴的酒後，也認為本莊酒質超凡，風格獨特，酒價與布根地相較之下，顯得非常佛心。事實上，中國大陸廣州市的 Domaine de la Romanée-Conti 代理商也是本莊酒款的忠實支持者與代理者。
 
築夢踏實
本莊創立者莊主馬克·東裴(Marc Tempé)現年 65 歲，年輕時先是在大廠釀過六年的酒，之後轉任法國法定產區管理局(INAO)的葡萄酒技術專員長達 11 年，之後才與曾是酒商的妻子安瑪麗(Anne-Marie)於 1993 年以繼承自父母的 8.5 公頃園區共同圓夢：成立自有酒莊釀酒。他們在 1993 年即轉為有機種植(1993 與 1994 年份的葡萄都外賣)，1995 年正式成立同名酒莊釀出首年份 ，1996 年施行生物動力法，1997 年開始商業銷售。目前本莊已成為資深愛酒人推崇的頂尖阿爾薩斯釀造者。
 
因前幾代血緣的關係，馬克帶有一些希臘血統，膚色偏深，外型也不似一般阿爾薩斯人高大修長，不過他的的確確是出生於隔壁酒村的阿爾薩斯人(正出生於 Mambourg 特級園下方的小木屋)。本莊酒質精湛，當然必須歸功於生物動力法(相關農法介紹請見附錄一)之助。不過他認為生物動力法應因地制宜，也不建議使用太多堆肥：他認為葡萄樹根應努力深入土壤以吸取屬於風土的養分，而不是吃人為的「堆肥大餐」。除冬季剪枝外，他並不修剪葡萄枝，還指出夏季的樹冠修剪反而會讓葡 萄顆粒增大而稀釋了果實風味。
 
小桶培養的王者
本莊酒格之特出也與其培養方式有關：除阿爾薩斯的傳統大木槽之外，他也運用或新或舊的布根地小型橡木桶進行培養。舊的小桶除向布根地知名酒莊(如Domaine Leflaive)購買外，也向 Chassin Père et fils 桶廠購買處理過的舊桶。他
 
自 1998 年起開始為期至少兩年的培養方式(以全酒渣培養，且沒有換桶澄清)，有些酒款的培養期還拉長為 3-4 年，甚至有兩款長達 19 年。酒質精湛精銳，馬克可說是阿爾薩斯的葡萄酒培養大師。相對於同期的 André Ostertag 只以小桶培養灰皮諾與麗絲玲(Ostertag 後來放棄以小桶培養麗絲玲)，馬克幾乎全部的酒都以小桶培養，甚至連貴腐甜酒也是。
 
至於使用布根地小桶的原因：首先是因為他家葡萄園面積雖只有 8.5 公頃，但卻分成 50 多小塊(包括 4 個特級園)，加上品種多樣，酒款眾多，使用大酒槽在實際操作上有其困難。第二是因當他擔任法定產區管理局技術專員期間，常常輔導布根地小酒農解決釀造上的困難，所以對於布根地式的小桶培養有相當的熟悉感與心得。
 
本莊園區幾乎全屬於黏土質石灰岩(與布根地類同)，也以釀造高品質黑皮諾聞名，且產量相當低：每公頃 3，000-3，500 公升。本莊黑皮諾釀造特色：葡萄以 15 公斤裝小籃採收，百分之百全手工去梗，但無踩皮萃取(一般布根地酒莊作法)、5-6 星期的發酵浸皮萃取(一般布根地的時程較短)。之後的榨汁會百分之百加回自流汁裡。隨後於舊的小桶或是大槽與全酒渣一同培養至少兩年。本莊黑皮諾酒質特色：酒體飽滿多料，總伴隨優雅酸度與頗為鮮明的礦物質風味，架構強，單寧多但細緻(需要五、六年時間轉為絲滑)。即便在酒齡年輕時，便能飲出驚人酒質。
 
本莊一系列白酒也同樣令人驚艷，初階 AmZelle 系列(AmZelle 是阿爾薩斯方言的烏鶇鳥的變形寫法，此系列使用部分小桶)的白皮諾與麗絲玲都讓人常常想念地流出口水：絲滑飽滿深沉，寬廣豐潤，兼有非常好的酸度與礦物質風味。有讓人誤以為正在品啖布根地高級白酒的錯覺，重點是，桶味控制得宜，在增加白酒的飽滿口感與複雜風味的同時，一點不搶味，仍舊能嚐出品種與風土特色。澤倫伯格村的 Grafenreben 特定葡萄園的麗絲玲酒質絕佳，以金黃酒色與蜜香誘惑人心，錯過可惜。必嚐的白酒還包括 2018 Grand Cru Mambourg Gewürztraminer、2015 La Demoiselle Pinot Gris Selection de Grands Nobles(在橡木桶中培養四年的氧化風格貴腐酒)等等。至於特殊場合才端出的絕世美釀：2000 Mon Précieux Gewürztraminer SGN(在新桶中培養 19 年的貴腐甜酒)則是讓人品後覺得沒白來世上一遭。歐，本莊白酒的釀造手法雖近似布根地，但並不攪桶。
 
由於馬克曾在法定產區管理局工作過，所以我跟他再確認一項傳聞：當時在管理局掌權者多數是布根地人，因而當初在規劃阿爾薩斯特級園時，這些布根地人強烈反對阿爾薩斯特級園內可以生產以 Grand Cru 為名的黑皮諾紅酒，致使當時有不少種植在特級園裡的黑皮諾被酒農拔除，開始改種麗絲玲與格烏茲塔明那。關於此，馬克點頭確認我轉述另位知名釀造者的說法。
 
所幸，阿爾薩斯黑皮諾的歹運正在好轉當中。
 
釀造：此灰皮諾貴腐酒的葡萄來自 Zellenberg 酒村，屬於泥灰岩質黏土質石灰岩土壤，本莊施行生物動力法，以野生酵母發酵，此酒在布根地舊桶與全酒渣培養 4 年後裝瓶。
 
品酒筆記：酒色銅紅帶橘，杯中出現有紅棗、紅糖、焦糖、樹脂、陳皮、風柑橘皮、蕈菇與蜂蜜等氣息，整體鼻息非常繁複。口感精緻，甜度與酸度皆高，續嚐有漬鳳梨、漬鳥仔梨， 以及讓人想起酸櫻桃與紅醋栗般的可口酸度，接力的滋味還有焦糖、陳皮以及核桃般的氧 化氣息，中段風味愈趨複雜，酸溜美味中還出現礦物鹽滋味，相當特殊。餘韻回甘良久， 持續一分鐘以上。隔天再飲，蕈菇氣韻更為明顯。與糖漬橘皮黑巧克力棒＋白起司塔＋橘子起司塔都搭配完美。