Weingut Werlitsch - Brigitte & Ewald Tscheppe 威爾利曲酒莊：
Werlitsch 酒莊地處奧地利最南端、鄰接斯洛維尼亞的 Südsteiermark 次產區，土壤組成多元，以富含石灰質與矽石的泥灰土、帶碎礫黏土與粉土為主，當地人稱之為 Opok；而受地形及不同氣流的影響產生許多不同的微氣候帶。該區域年雨量高達 1,100mm，天氣潮濕多變，在此栽種葡萄總是異常辛苦；且全區皆為地勢陡峭、連綿起伏的丘陵，牽引機或農耕機器根本無法駛入，葡萄種植的工作都必須完全仰賴人力才能完成。
 
Ewald 的父親接手後因不喜豢養牲口，方轉型為專注於種植葡萄與釀酒，在化肥開始普及的 60 年代，為了增加葡萄的產量也開始跟隨大眾使用化肥，然而在使用化肥六年之後，他倏地發現必須使用更多的化肥才能達到先前的效果─即土地對化肥產生了依賴性，他非常厭惡這樣的情況，於是在 70 年初決定摒棄化肥，重新對土壤維護努力下工夫，藉自然的力量恢復地力以達成產量與品質的提升；「你必須觀察並順應自然去發展一套永續且重複可行的系統以取得成果，不該偷懶取巧地去依賴那些化學藥劑。」Ewald 回憶起父親常對他說的一句話。從 70 年代末 Tscheppe 家的葡萄園就又重新回到最初完全不使用化肥、除蟲劑、除草劑與抗真菌劑的自然狀態！
 
然而不幸的是，1985 年奧地利葡萄酒抗凍劑醜聞驚爆於世，全球市場對奧地利葡萄酒的需求瞬間一落千丈，Ewald 的父親對此感到灰心，於是決定不再自己釀酒，而是將葡萄銷售給其他酒莊；因以有機農法栽種葡萄的產量不夠穩定，為求穩定並提高葡萄的產量以維生計，Ewald 的父親又重新使用抗真菌劑等農化藥劑以應付潮濕多變的天氣所帶來的黴害問題。 

而 Ewald 與兄長 Andreas 先後從釀酒學校畢業後即決定重新開始釀酒，其時為 90 年代初期，Ewald 一開始是以〝安全〞的方式─使用化肥及藥劑的慣行農法來栽種葡萄，並釀製當地傳統上迎合大眾、簡單易飲、平價易銷售的酒款；直至 90 年末，Ewald 透過姊夫 Sepp Muster 接觸到自然動力農法的概念並開始試行，幾經徬徨、懷疑和掙扎，於 2001 年同妻子 Brigitte 遊歷歐洲數國與澳洲學習自然動力農法的基礎之後，Ewald 更堅定了施行自然動力法的信念，2004 年 26 歲時從父親手中接下酒莊與葡萄園，並回復酒莊舊稱〝Werlitsch〞，同年歷經父親的驟逝與艱鉅的收成損失〈產量比往年銳減 50%〉，Ewald 仍無所畏懼，貫徹自己的信念勇往直前。 

Ewald 身為當地推行自然動力農法與釀製自然派葡萄酒的先驅之一，與妻子 Brigitte 共同努力，以承諾永續性及尊重自然的自然動力法逐步將接手時 8 公頃的占地擴大為 18 公頃，葡萄種植面積約 12.5 公頃，其餘為房舍、庭院、樹林、牧草地等，Werlitsch 酒莊僅種植白葡萄，主要品種為 Sauvignon Blanc、Welschriesling 與 Chardonnay〈當地稱為 Morillon〉。 
 
但 Ewald 不想回頭釀製傳統討好市場的酒款，真心想要的是嚴謹、有深度與陳年潛力且能鮮明反映風土特色的酒款，為了做到這一點，他們用心將葡萄園打理好，因為葡萄園內的工作就幾乎已經決定了葡萄酒的最終品質。「所有的努力正是為了讓葡萄園能 夠自成一個和諧生態系―包含昆蟲、土壤中的小宇宙與各類植被都能健康與充滿活力地生存，而創造葡萄園及周遭環境平衡的 生態對培育出優質葡萄至為關鍵。」Ewald & Brigitte 一直如此深信不疑，即使每年都要面臨許多不同的困難與挑戰：「葡萄 
園內所有工作都用盡最大的努力做到極少干預，耐心地靜待葡萄成熟；採收後酒窖內也同樣做到最低干預，剩下的就交給時 間來完成」；如此〈放任主義〉哲學徹底反映在 Ewald & Brigitte 的葡萄酒身上：真實、充滿活力、具當地風土特色，甚至 感覺有點離經叛道。多虧 Ewald & Brigitte 堅持信念與努力不懈，葡萄酒愛好者才有機會享受到獨具當地風土特色的佳釀。
 
種植&釀造：樹齡逾30年、低產量〈20~25hl/ha〉的葡萄來自海拔 400~500公尺向南坡面、日照最烈、極貧瘠石灰質泥灰土為主的山坡頂端，九月底以人力同時採收，整串葡萄經破皮先置入中大型舊橡木槽中進行五週的浸皮發酵，榨汁後再於中大型舊橡木桶中繼續進行酒精發酵，經自發性乳酸發酵與酒泥培養 26 個月，未澄清、未過濾、無添加 SO2 裝瓶。
 
品酒筆記：
Nose：打火石、白胡椒、接骨木花、麥稈、嫩薑、番石榴、柑橘、蘋果、白桃、蜂蜜、陳皮與草本香料。
Palate：高酸度、橘子、番石榴、青芒果、杏桃乾、花蜜、紅茶、檸檬皮、杏仁、接骨木花、辛香料、礦石鹹感及明顯單寧。