加那利群島 Canary Islands 百年防線崩潰？ 2025 年 7 月 30 日，西班牙官方正式確認加那利七個島嶼中的特內里費島（Tenerife）北部的 Valle de Guerra 發現了首例的葡萄根瘤蚜蟲感染。自 19 世紀末葡萄根瘤蚜（Viteus vitifoliae）橫掃歐洲、摧毀了數百萬公頃葡萄園， 加那利群島一直被譽為「葡萄酒的諾亞方舟」。受益於孤立的地理位置與獨特的火山土壤，這裡的葡萄藤始終維持著 原生根（Ungrafted/Pie Franco）的狀態 ，保留了許多在歐洲大陸早已絕跡的中世紀品種與古老耕作技術（如獨特的 Cordón Trenzado 辮子式修剪）。 然而，疫情還是發生了！根據 MW 與當地技術團隊（ICIA）的調查，這次爆發並非自然的氣候遷徙，而是一次不幸的人為疏失， 初步調查指向一名當地居民私自從島外非法攜帶並種植了帶病株。目前，當地已 嚴禁在島嶼間、受災產區內移動任何葡萄苗、機械、甚至可能帶土的農具。國民警衛隊（Civil Guard）已在公路設崗檢查。此外，也針對受感染植株，採取「外科手術式」

隆河谷區Michel Rolland” 釀酒顧問 — Xavier Vins Xavier Vignon 出身於法國北方的 Picardie，靠近香檳區。在成為世界聞名的釀酒師之前，他原本學習的是地質研究，透過長年研究香檳區的化石地質，以及與許多釀酒師的交流為契機，才一步步涉略種植、釀造及管理，成為世界知名的釀酒顧問。他的釀酒顧問身分，讓他在法國當地的波爾多地區、香檳區、阿爾薩斯地區及隆河區，有如世界知名的 Michel Rolland 一樣，因此，他也經常受聘飛往南半球的澳洲跟紐西蘭提供他專業的釀造顧問。 他曾擔任南隆河教皇新堡多間名莊的釀酒顧問，包括 Vieille Julienne, Marcoux, Grand Veneur, Raymond Usseglio, La Nerthe, 以及 Mordorée。在這樣的背景之下，Xavier 對於種葡萄品種都有極高的掌握度。根據對各種葡萄的深入了解，不論單一品種或多種品種的混合，他都能充分掌握，並且保留充分的礦物感，因此受過他主導的酒莊，除了根據 AOC 產區特有的風土表現，風格上呈現更加優

新手與老酒迷都愛的勃根地！ 從1797 年至今，路易拉圖一直是勃根地五大名廠之一。幾百年來，路易拉圖在寸土寸金的勃根地擁有 50 公頃的珍貴葡萄園，包含香貝丹、侯馬內-聖維馮等特級園。為了追求品質，甚至擁有自己的製桶廠以及特製瓶身！出色且穩定的品質與齊全品項是它成功的關鍵。 法國路易拉圖酒廠不僅法國第一個依功能性建造的酒窖，並維持傳統的運作方式外，至今路易拉圖所有的酒 全部使用人工踩皮 ，另一特色是紅酒 較少使用新橡木桶陳年 ， 新橡木桶多用於白酒，1~2年後再使用於紅酒， 與某些布根地酒廠方式相反。正因如此，使路易拉圖白酒富有濃郁的果味與香草、榛果等香氣，而紅酒則口感圓潤豐富。 路易拉圖酒廠還有許多與眾不同之處，包括：擁有自己的橡木桶酒廠、印刷廠、船運公司，連瓶型也有專用形狀，堅持自己的風格。路易拉圖傳承自第三代起，便是許多王公貴族的最愛 ，在世界各大高級飯店、餐廳，如巴黎蒙地卡羅 Monte Carlo's 飯店、日內瓦 Le Beau-Rivage 、巴黎麗池飯店 The Paris Ritz 的酒單上都看得到路易拉圖，酒廠更榮獲2008年

我來了，我看見了，我征服了！ 跋扈的老朋友又來了！人家說英雄不提當年勇，但我就是繼續提： 我來了，我看見了，我征服了！ Nicolas 將酒莊取名為 ”Vini Viti Vinci” ，像凱薩大帝取經，凱薩大帝對元老院報佳音，寫下三個字  ”VENI VIDI VICI” (意旨：I came, I saw, I conquered︒我來了，我看見了，我征服了) 的歷史名句， 且法語上的意義則是：關於釀酒的所有事物 (Vini)、種葡萄的一切 (Viti) ， 同時鼓勵自⼰與品嚐葡萄酒的愛好者Vinci， 保持面對生活困難與挑戰的勇氣！ Nicolas Vauthier 年輕時在布根地南方的 Macon 市唸完釀酒學校後，前往美國華盛頓州的酒莊工作，回到法國後一直在香檳區的 Troyes 市經營自然酒吧 「Aux Crieurs de Vin 酒販兒」 ，因為對自然酒有豐富的熱情，一直想做出 life style 的葡萄酒：不⽤久放就可以很好喝，而且酒標要充滿幽默感，容易搭餐、與朋友家人分享等特性，所以他決定賣掉酒吧， 先到 Philippe

Top 5 Super Tuscany 名列五大超級托斯卡尼 相信大家也會有聽過義大利頂級葡萄酒如 Sassicaia、Tignanello、Solaia、Masseto、Ornellaia， 這些知名酒款他們有一個別號，就是 Super Tuscan (超級托斯卡納) 。要定義Super Tuscan其實比較困難，因為他是一個概念而不是一個法規 (即不是一個官方分類)，是一個普遍約定俗成的說法。 一直以來義大利政府為了保護每個產區特有的葡萄品種，且規定釀造方式和流程，好讓傳統得以維持，品質可以得到保證，但這樣一來卻也封殺釀酒師想做一些創新和改良。Super Tuscan的誕生正是要突破這傳統框框，做一些不一樣的酒款，並且能獲得大眾認同的好酒。 近年來，Super Tuscan除了原本的四大天王外，也出現了幾家名列百大的酒款，其中最具知名度的就是1981年創立 的Brancaia 勃蘭卡亞莊園，已有40年的歷史 ，Brancaia第三代釀酒人Barbara Widmer自1990年接手家族事業，便開始全力改造酒莊各項品質，其中， IL BLU..

·      靈感起點：都蘭鼻上的感動 Malikuda 牽手酒是由台灣知名葡萄酒專家林裕森發起，結合台東都蘭「出力釀」、台灣葡萄酒廠「威石東」與紐西蘭酒莊「Kindeli」合作的跨國混釀計畫。該酒款以阿美族傳統祭儀中的牽手圍舞「Malikuda」命名，象徵不同酒種與文化的融合。 2019年時，在都蘭部落舉辦的「阿米斯音樂節」上，一群朋友看著來自世界各地的朋友在阿美族的祖靈之地交流。 一個來自台灣的音樂祭，竟然能讓全球南島文化彼此連結，從紐西蘭到復活節島。這個畫面深深地打動了他們，也讓一個念頭悄悄浮現：「 能不能用一瓶酒，像牽手舞一樣把不同文化連在一起？」 就在這份感動之中，「Malikuda釀酒計畫」因此誕生了。 這個計畫希望透過「共同發酵」的方式，讓不同文化與風味自然融合，同時喚醒台灣原住民的酒食文化。計畫以阿美族的傳統牽手舞「Malikuda」為名，象徵文化之間的連結、相遇與交融。而整個計畫本身，也是一場跨文化、跨國界、跨酒種的混釀實驗。 跨文化的釀酒夥伴 從2020年至今，這個釀酒計畫已完成了四次釀造。隨著每年的主題與探討方向不同，因此參

·     Solera系統傳承200年以上釀造工藝， 顛覆跨世紀的陳年風味！ 創立近200年的庫特拉寶刀香檳酒莊，現在由第八代Damien Coutelas掌執，他也是促成酒莊朝著世界邁進的重要推手。 1809年，第一代莊主Louis Victor Coutelas在 馬恩河谷中心 的 Villers sous Châtillon 村創立以家族姓氏為名的葡萄酒。 目前所擁有的葡萄園面積接近8公頃。 Villers sous Châtillon村有4個葡萄園為最大，也是高品質 Pinot Meunier麵粉皮諾 的主要來源；chardonnay夏多內則來自白丘區附近的維特里勒弗朗索瓦； 黑皮諾產自漢斯山區的兩個特級村Ambonny與Bouzy 。歷經八代的傳承，葡萄藤大多的樹齡已超過60歲。 現任莊主Damien 從12年間， 使 用挪威海藻作為葡萄園的有機原料之一 ， 也因此獲得法國最高級別環保認證(HVE)之殊榮。 除了賦予土壤更豐富的礦物質之外，更能幫助提升酒質的複雜度。馬恩河谷獨特的風土條件，以及家族Solera系統傳承下來的老年份基酒，

如何翻譯Chianti Classico 與 Brunello di Montalcino 如果說奇揚第（Chianti）是托斯卡納或義大利偉大葡萄酒的代名詞，那麼布魯內諾(Brunello Montalcino)就是托斯卡納葡萄酒的靈魂。 托斯卡納有許多產區， Chianti 產區可說是最大的產區，其中 Chianti Classico 古典奇揚地是歷史最悠久、品質最高的子產區。 主要使用桑嬌維塞Sangiovese葡萄釀造 。 黑公雞昂標誌的 Chianti Classico DOCG， 產區範圍限制在佛羅倫斯與西恩那兩個城市之間，也是最原始定義的 Chianti 產區，此產區另 分出不同陳年等級，包括： Chianti DOCG、Chianti Classico DOCG、Chianti Classico Riserva DOCG （珍藏級，需陳年更久）、以及 Chianti Classico Gran Selezione DOCG（最高等級）。 一般來說， Chianti 具有豐富的櫻桃、黑醋栗、黑莓等紅色或深色果實香氣，常帶有紫羅蘭、

『雪莉共犯團 The Contubernio Club』 The Contubernio Club 是一個私人俱樂部，是一群不墨守成規的人聚集在一起，他們對葡萄酒的所有感官充滿熱情。 發起人是 Armando 此人是雪莉區最酷的酒咖，他有釀雪莉酒經驗，擔任多家 Andalucia 大廠技術顧問 ；他開雪莉酒吧，喝遍市面上所有雪莉款式；他是雪莉酒的大師，是 MW (Masters of Wine) 和 MS (Master Sommeliers) 遇到雪莉酒問題請教的對象。 Armando 每一期會為俱樂部成員挑選六款完全不同的酒， 這些雪莉酒的珍貴在於「市面沒有的獨家裝瓶」，只有 Armando 才有辦法讓酒莊特地為他『選桶裝瓶』，並且部分的酒款只專門為了『雪莉共犯團俱樂部』成員釀造。 侍酒夏娃 Eve 目前，台灣的雪莉共犯團已正式邁向第十期，而能在台灣喝到這些難得一見、極具個性的酒款，背後有一位不可或缺的推手 – 侍酒夏娃 Eve。 這一次我們特別精選 第七期與第九期一同開箱。 這兩期中，出現了不少值得細細討論的酒款，它們雖非生於雪莉區，卻有

義大利的反骨勢力，創造全新等級" IGT " 1978年英國葡萄酒雜誌Decanter舉辦的「偉大紅酒」品酒會中，1972年份 Sassicaia 完勝其餘 33 款頂尖好酒，奪得頭籌；而在1985年， 更被世上最具影響力的酒評家 Robert Parker 予以滿分 ！自此，世界各地的酒迷們開始著迷於這個 「被評為餐酒等級，卻擁有最高身價」 的非正規紅酒，也開始以「超級托斯卡尼」來形容這些超越分級制度的絕佳美酒。 經歷了這場義大利葡萄酒革命之後，義大利分級制度最終也最出讓步，在1992年新增一項分級制度IGT（優良餐酒），鬆綁了原先分級制度對釀造 葡萄酒的嚴格要求，讓釀酒師可以更自由的發揮，而超級托斯卡尼如今便是被歸納在這個等級。 Tuscana 和 Super Tuscana 差在哪？ 二十世初中葉，義大利開始制訂類似法國的規範。 Toscana 產區葡萄酒的規範也是參照當時主流的葡萄酒釀造方式； 只能用當地的葡萄品種釀酒、紅葡萄酒裡必須加入10-30%的白葡萄酒混釀、不允許 100% 的 Sangiovese 品種釀酒、不能使用小型的橡木桶

勃根地小農的輕舟、如何翻過萬重山？ 對於一位年輕女子，又是菜鳥、小白來說，要在 明星產區勃根地 闖出名號來，肯定少不了辛酸淚吧？不過認識 Agnès Paquet 阿涅斯多年的講師Claire說：樂觀進取的她，從來都沒提過任何酸楚或抱怨辛勞，因為那一切 彷彿是『輕舟已過萬重山』！ 沒有明星莊園可承繼，也無法「在起跑線上獲勝」，但 Agnès 還是 驕 傲地對其他同行說，她利用有限的資源，做到了可能範圍內的最好。她的理念很簡單，田園的健康是重中之重，許多人都把關心掛在嘴上，但如何讓田園地塊得以健康，每個酒莊做的程度也不一致。阿涅斯一直奉行有機農耕，並且多年來始終如一，且很早就申請了相關認證，但因為酒莊本身並沒有足夠的人力去處理繁瑣的行政工作，所以她雖然還沒取得認證，但她不急於那一張紙的認證，而是 悉心謹慎照料持有的每一片土地，讓田地發揮最深層的價值 。 如今Agnès Paquet 的酒，深受日本酒迷喜愛，她的 Les Hoz 去年更被日本葡萄酒雜誌 Real Wine指南選為封面酒款！ 同樣的Domaine de I’Enclos...

阿爾薩斯的避風港 - 孚日山脈 阿爾薩斯位處法國東北部，毗鄰德國，那裏的孚日山脈（Vosges Mountain）把西面飄來的雨水濕氣都擋住了，因此該地區相當乾燥和陽光充足，並且是法國最乾旱的城市，這様令有機和生物動力栽培得到廣泛應用，葡萄藤較小機會出現病害，配合整個萊茵裂谷（Rhine Rift Valley），形成了擁有不同條件的地貌。 最好的葡萄園位於斜坡上朝東至東南面，因得益於額外的陽光照射。 阿爾薩斯的地質條件千差萬別，代表著葡萄園有許多不同類型的土壤，可以種植不同品種的葡萄，令阿爾薩斯葡萄酒具備多樣性。 Domaine Rieffel 希費酒莊 Mittelbergheim 是阿爾薩斯下萊茵（Bas-Rhin）的一個小村莊，曾被選為法國「最美麗的酒村」， 這裡聚集了許多品質出色的風土地塊，像是 Stein、Brandluft、Hagel，以及當地唯一的特級園 Zotzenberg。周邊還有 Wiebelsberg、Kirchberg de Barr 等知名特級園，加上風格獨特的 Klevener de Heiligenstein，讓這

1829年紅透全球、007電影的 Bollinger香檳、 今日勃根地五大酒廠之一Domaine Chanson 獅頌酒廠 香檳這個名詞行銷地如此成功，成功到全世界都理所當然的認定了它是慶祝的代名詞，而在眾多的香檳品牌當中，卻僅有一個成功的在英國人心中刻劃下了無可取代的深刻烙印， 它就是不斷在龐德007電影中客串演出的 Bollinger伯蘭爵香檳。 Bollinger 始於 1829 年， 一開始建莊的是法國貴族 Athanase-Louis-Emmanuel Hennequin，他於1763 年出生在香檳區，作為海軍的他保護了 Aÿ 鎮的人民免受普魯士軍隊的侵害，因此贏得了當地人心，他也選擇在 Aÿ 定居下來。他感受到香檳的潛力，所以買下了他姊妹們的土地，建起了很大的農莊，然而作為貴族，被禁止進行商業交易，所以他便與土生土長的香檳商Joseph 合作成立 Renaudin-Bollinger & Cie。 法國第一夫人『Madame Bollinger 伊莉莎白』的創新 之後 令 Bollinger 成功的靈魂人物，就是嫁給了創辦人 Jose

150周年紀念套組 王者之稱的起源 19 世紀中期前的 Barolo 其實是甜酒，為了讓其變成更厲害的酒款，卡米洛·奔索，加富爾伯爵（Camillo Benso Conte di Cavour），後來義大利王國的第一任首相，聘請法國釀酒師 Louis Oudart 來協助當地酒莊釀酒，透過釀酒環境的改善使 Barolo 終於可以釀成干紅酒（dry Wine）。之後因為品質受到 Turin 貴族肯定，特別是薩伏依王室，才有 King of the wine and Wine for Kings（頂極葡萄酒及國王的御用之酒）之稱。 新舊戰爭，新派 Barolo 的誕生 Barolo 產區 二戰戰敗後的義大利非常貧窮。位於皮埃蒙特（Piemonte）的朗格地區（Langhe）酒農生存艱難，大多數的葡萄都是被酒商收購去釀酒，僅餘少量以簡陋原始的設備釀酒自飲。 Elio Altare (新派先驅之一)每被問起那段窮苦的日子，他總會提到： 「我在二十歲以前，田裡工作用來翻土的都還是牛，酒窖裡都是些陳舊的、世代相傳、因陳舊腐敗而明顯漏液的大型木桶。不只我家這樣

物美價廉的布根地 Maranges wines馬宏吉 Maranges馬宏吉產區建立於1988年，葡萄園占地約170公頃，大多生產Pinot Noir葡萄酒，Chardonnay白酒產量非常少， 產區由Cheilly-lès-Maranges、Sampigny-lès-Maranges和Dezize-lès-Maranges三個村莊組成。雖然Maranges位於Saône et Loire省的行政區內， 但地理上與葡萄酒風格上是Santenay的延續，被視為Côte de Beaune的一部分 ， 土壤也類似Côte d'Or， 含有相對高含量的 石灰石與黏土 ，因此是屬於Côte d'Or的葡萄酒產區；在1989年之前，Maranges生產的葡萄酒都被劃歸於Côte de Beaune-Villages的產區之下。 《Decanter》雜誌指出，如今人們感嘆布根地葡萄酒價格過高，但是對於那些有想像力與決心的酒迷，仍然可以在Côte d'Or之中找到「物美價廉的布根地葡萄酒」，也就是Maranges這個不知名的產區。知名酒評家Clive Coat

Gamay 的流亡與重生：薄酒萊的起源 大家幾乎都「薄酒萊」產區最知名的葡萄品種就是Gamay，但關於Gamay跟薄酒萊的艱困歷史卻鮮少被提起。 故事回到 14 世紀的布根地地區，當時黑死病肆虐，村莊的農民們一個個倒下，葡萄藤面臨被燒毀的慘況，僅僅只有被視為劣等葡萄的 Gamay 因為具有較佳抗病能力而成為了倖存者 ，充分展現Gamay品種 忍受痛苦與折磨的能力。 然而，事情永遠沒有這麼順利， 1395年勃艮第公爵菲力浦二世（Philip the Bold, Duke of Burgundy）因為很喜歡黑皮諾，且認為勃根地的頂級葡萄酒應當是黑皮諾釀造的，因此下令將領地內大部分的Gamay葡萄樹連根拔起，只允許他們在南部的薄酒萊產區區種植。Gamay（加美）葡萄酒再一次被世界拋棄，充滿盛衰起伏，從中世紀勃根地地區的普及種植，到被視為「劣等」葡萄而遭禁。 Wish you pain 把痛苦吞下去 直到十九世紀， 走投無路的 Gamay 被迫南遷到當時被視為「次等葡萄田」的薄酒萊，卻意外遇上最適合它的 花崗岩土壤 —於是，薄酒萊真正的命運從此展開。 首

老靈魂，大膽氣，以單一品種PX稱霸雪莉區 Zarzana-Spinola 家族1894 年便開始 Pedro Ximenez（PX）葡萄酒釀造。 始祖Philipe Antonio Zarzana Spinola 最開始以出口葡萄酒為業，歷經家族的傳承，釀酒師兼酒莊主人José Antonio Zarzana是第9代傳人。 José Antonio Zarzana也 是 雪利區內唯一自己種植葡萄與釀造葡萄酒的第一人 ，今天， 雪莉區內 PX 葡萄 95% 由該家族擁有，獨霸全產區！ XS 酒莊不僅是雪利區唯一將 PX 自種、自釀酒莊， 莊主 Jose Anotnio Zarzana 身為少數勇於衝破當地法規限制，把 PX 葡萄釀造成各種形態的瘋狂釀酒師，也讓 XS 酒莊成為西班牙首個，更是目前唯一以「葡萄品種」就地成立產區的酒莊 （Acreditacion Propia 100% Pedro Ximenez）。酒莊至今仍以非常稀少年產量來維持釀酒工藝與品質。 Jerez Wine Map 雪莉葡萄酒地圖 雪莉酒，一個古老的混調技術 雪莉酒是由一

自由精神、輕快無價 以前的蘋果氣泡酒（Cidre）總被認為是「鄉下人喝的」或「節慶時偶一為之」，但近年來不少新一代釀酒精英加入，使酒質突飛猛進，甚至獲得許多專業侍酒師青睞而選入酒單。其中，安東・馬華酒莊（Domaine Antoine Marois）便是近年鵲起的精英，釀品滋味細膩豐富，獲巴黎米其林餐廳Ortensia（一星）、Arpège（三星）、La Clarence（兩星）與Cheval Blanc（三星，與重新開張的奢華百貨Samaritaine同棟樓）愛用。 不論是蘋果或洋梨釀的氣泡飲，都屬於「輕酒精」的飲品，而這樣的類型，近年來逐漸受到消費者青睞，一方面是出自健康飲酒的考量，一方面是減輕日常飲酒的生理負擔。 而酒精濃度不超過 10% 的蘋果酒或洋梨酒，正符合享受微醺樂趣、但不容易喝醉的需求。 其次，隨著全球暖化，『 葡萄』的糖度升高很快 ，不僅提高酒精濃度，也原本清新的酸度也不復見。 然而『蘋果』累積糖度的速度相對穩定， 沒有因升溫而劇烈上升。因此，歐洲各地小農紛紛釀起酒精度低的蘋果酒和梨子酒，這也讓歐洲釀酒版圖隨之出現變化。此外，蘋

英國氣泡酒正快速崛起 曾幾何時，一提起英國氣泡酒，人們總會揚起眉毛發出嘲笑！但那樣的日子早已一去不復返了。過去20年內，英國葡萄酒已經取得長足的進步， 英國本土的起泡酒在盲品和眾多比賽中都取得了巨大的成功。連泰廷爵 Taittinger ，也成為首個投資英國氣泡酒的法國品牌。 由於氣候寒冷，英國的葡萄酒生產條件一點都不理想。然而，隨著過全球氣溫逐漸升高，情況有了巨大的變化。 本來寒冷的英國，拜暖化所賜成為香檳區葡萄品種生長的「最佳地點」，有三分之二的英國最好的葡萄酒都是氣泡酒，除了不斷斬獲國際獎項，也經常在盲品中擊敗價格更高昂的香檳。 英格蘭東南方可說是英國陽光最充足的地方, 白堊土孕育出的果實可釀造出輕巧、 酸度美好、有礦石感的酒款，品質甚超越主流香檳！ 根據英國葡萄酒協會（英國葡萄酒產業的官方機構）統計，2015年英格蘭的商業葡萄園總數為502個，釀酒廠數量為133家。 2017年，英國種植了100萬株葡萄藤，創下單年種植數量的最高紀錄；過去八年中，葡萄園面積翻了一倍，預計到2020年還將增長50%。 皇室御用的Gusborne酒莊 首席釀酒

波爾多左右岸：力量與絲綢的差異 波爾多向來以風格迴異的「左右岸」聞名。僅僅隔著三條河流，便劃開了兩種截然不同的性格，一邊是骨架清晰、線條分明的左岸；另一邊則是 柔美纖細 、細緻優雅的右岸。 如果說波爾多是一齣戲，那麼這兩岸便是兩位同樣重要、卻氣質迥異的主角。 左岸 多為平坦地形，表土覆蓋大片礫石，礫石吸熱且排水力佳，土地貧瘠迫使葡萄藤扎根更深，也因此孕育出更多單寧、更強壯的酒體與清晰的骨架，適合晚熟的 卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon） 紅葡萄品種生長。 右岸 則呈現截然不同的節奏， 以石灰石黏土為主，土質結構較複雜 。黏土保水力佳，適合易成熟的 梅洛（Merlot） 紅葡萄品種生長。 若左岸是骨架，那右岸便是肌理。 當卡本內弗朗以細緻的花香穿針引線，右岸酒便呈現出一種溫柔的立體感——優雅、芳香、帶有絲絨般的質地。最動人的是，這兩岸並非互相對立，而是彼此映照。 左岸提醒你什麼是結構、陳年與深度；右岸告訴你什麼是細膩、柔順與香氣的層次。 什麼是二軍酒second vin？ 二、三軍好處多多，不落人後 其實想要一親名莊芳澤，也可以不

史詩般的義大利電影：教父Ｇodfather 我不想贅述《教父》的劇情，畢竟都過去快50年了，如果你還不知道這是一部關於 龐大黑手黨家族 的電影，那真是太遺憾了。不過，身為60年代末70年代初電影的愛好者，這部電影完美地融合了那個時代的風景。 馬龍·白蘭度 飾演維托·柯里昂，與 阿爾·帕西諾 飾演的邁克爾·柯里昂這位桀騁不馴、充滿活力的新人形成了鮮明的對比。 佈景設定在40年代，卻依然保留著70年代紐約的粗糲質感。 法蘭西斯·福特·柯波拉將真實電影的風格與宏大的敘事手法巧妙融合。 你會看到葡萄酒、番茄醬和堆積如山的婚禮蛋糕，這些都彰顯著濃鬱的義大利風情。 六次獲得奧斯卡金像獎大導演：Francis Ford Coppola 柯波拉 義大利裔大導演—法蘭西斯•福特•科波拉 (Francis Ford Coppola)，執導了《教父》三部曲和《現代啟示錄》等史詩級電影。作為編劇、導演和製片人，他一直是當代美國電影的核心人物。除此之外，他也是加州葡萄酒產業非常重要的人物。 1972年《教父》電影大獲成功後，法蘭西斯‧科波拉和他的太太愛莉諾（Eleanor

沒有標準答案的勃根地 近幾年勃根地在全球葡萄酒產區地位有如愛瑪仕或賓利，進入奢侈品的等級。許多酒界從業人員也都努力把握流量及賺錢密碼，發展出一些商業與行銷話術；又因爲勃根地的複雜性，吸引的愛好者多偏向知識份子與高收入消費者，導致『推廣者』的專業性更容易受質疑，一點小錯誤就會被消費者緊咬不放。加上台灣的教育容易培養出認為「凡事都有標準答案」的人，理工背景尤其多，於是品飲「勃根地」的方式，經常成了追逐『正解答案』的過程，例如Leroy的高引枝法就是最好的栽種方式嗎？、可以定義這款酒的香氣嗎？、勃根地酒應該要醒多久？為何這款酒前一個年份有礦石味今年就沒有？石灰岩具體可以給酒的風味到底是什麼？這款酒的酸度/酒精度這樣算高嗎？到底有除草還是沒除草比較好？ 引用S.C酒度空間Claire的話說： 『葡萄酒本來是一種很難用邏輯歸納的飲料，勃根地的酒農尤其把這個特色發揮到極致。在勃艮第我們會說，你找不到兩瓶一模一樣的酒，哪怕是同一個釀酒師、同樣的陳年方式、同一個地塊、同一個年份，都可能因為裝瓶與儲存環境而產生不同，這正是喝勃根地酒最大的樂趣之一。』...

冬日午後的義大利美學 冬天，不只要暖身，更要暖心的約上最親密的姐妹、家人，一起出遊、創造難忘的生活體驗。冬日的午後，從窗戶透出的和旬陽光，為冬日帶來一屋的暖意，冬陽的光影交疊映畫，要搭配怎樣的美食與好酒，才能讓人在寒冷的季節，又能感到溫暖，香氣四溢，微醺又幸福呢？ 答案當然是： 義大利三大國寶酒！這一次，我們把義大東北皮蒙特省Piedmont 的Gavi di Gavi產區、威尼托省Veneto的瓦坡里切拉(Valpolicella)產區、托斯卡尼Tuscany的蒙塔奇諾（Montalcino）產區的國寶級好酒，與大家在冬日的午後，一起品嚐。 美的乍現不是偶然，而是承載土地與釀酒人的心意！  這三個酒莊都是百年老酒莊，買下的土地更是赫赫有名的產區，因此，千萬別錯過與我們一起感受冬日的美學！ 淺談 Amarone、BdM、Gavi de Gavin三大國寶酒 義大利的 Amarone 和 Brunello di Montalcino (BdM) 是國寶紅酒，而 Gavi di Gavi 則是義大利西北部最重要的白酒之一，各自擁有獨特的風味和產區特色

用羽毛筆寫土地的歷史 布魯諾．諾卡(Bruno Rocca) 家族原居住於Barbaresco中心地區，在1950年代晚期 Francesco Rocca (Bruno Rocca 的父親) 帶著太太 Maria Adelaide 遷徙至 Rabajà地區並買下一塊葡萄園，自此結束了過往的佃農生活，並奠定了Bruno Rocca酒莊的根基。 隨著市場上對葡萄酒的需求日益增加，Bruno Rocca酒莊憑藉著銷售瓶裝葡萄酒逐漸成長、茁壯，並打響其在義大利及世界上的知名度，進而成為領域中的佼佼者，能有如此成果亦要感謝Barbaresco產區得天獨厚的地理條件。多年下來，Bruno Rocca酒莊逐年添購土地，並拓展酒窖的規模，以此迄今。 Bruno Rocca 酒莊極為重視旗下莊園的品質，堅持只使用自家葡萄園生產的優秀葡萄釀酒。延續了父親的精神，莊主Bruno Rocca 與和其子Francesco 與Luisa 極盡用心的經營酒莊，旗下每款酒都是他們的心血結晶。Rocca家族認為， 葡萄酒不僅是土壤的借鏡和靈魂，更代表了該地區的風土條件，若用心對

Aphrodite 「葡萄牙的自然靈性與風土之詩」 你是否曾相信——靈性不只是宗教的語彙，而是一種存在於萬物之間的共振？ 我們每一個個體，其實都與宇宙的脈動緊緊相連。生物的運行法則與星辰的秩序遙相呼應，正如農民曆所揭示的節氣循環——當日升月落、潮起潮退，我們的行為也隨之轉化。這些節奏早已滲入靈魂之中，成為一種無意識的自然，你不必刻意察覺，它早在你體內運行。而這，正是葡萄牙這些酒莊們想要傳遞的哲思：一種看似無為卻深藏大智慧的「自然之道」。 在某些釀酒師眼中，風土不僅僅是地理與氣候的組合，更是一種靈性的顯現。從古老神話到現代自然動力法，他們追尋的，是一種「生命節奏」——人、土地、時間與宇宙的共鳴。 Aphros 酒莊受到酒神 Dionysus 的啟示，以葡萄酒作為神與人之間的橋樑。Galactic 酒莊則汲取宇宙的能量與祝福，讓宇宙祝福融入酒液之中；而匍匐於瓶標上的瓢蟲，象徵生命的循環與世代的延續。對 Niepoort 而言，人與土地的對話才是風土的真正靈魂——極簡的釀造，是對自然最深的敬意。Mateus Almeida 則以溫柔的手，實踐自然與人類

北義山谷裡的大地餐桌 義大利北方 的Veneto 維內多與 Barolo、Barbaresco村所屬的「Langhe-Roero」與「Monferrato」區裏，有著一群在山谷裡從事自然農法的釀酒師，他們鑽研著數百年前老祖先留下來的古法，深知土地留下的智慧，與自己的人生息息相關！ 首先，一直想把數百年前風行的「Col Fondo」釀酒方式，傳遞給更多人知道的Ernesto Cattel 先生，他深感自己的使命，多次跟周圍的朋友分享他的工法，直到2000年初某次晚餐中，有朋友提議Ernesto應該自行創業，把這種1895年後幾乎失傳的氣泡酒，找回到義大利的餐桌上，所以大家幫忙找土地募款，終於在 2006 年創立了 Costadilà 克斯塔蒂雅酒莊，他的 酒標圖案是「山區葡萄園蜿蜒的小徑」，意味著人的生命與情感如大腦一般，永遠不停的繞圈、不歇的思考、不斷的追尋。 其次，是 Cascina Tavijn 塔維金酒莊 現任莊主 Nadia Verrua 小姐，他繼承百年傳承的土地，卻讓這個風土不顯老態，關鍵就在 她將「Barbera」、「Grignol

圖片來源：Scott's Dilmmea 法國最長的河流- 羅亞爾河 (Loire) 羅亞爾河谷 (Loire Valley) 是法國傳統的產區，以其高質量的建築遺產著稱，聯合國教科文組織更將羅亞爾河流域的中游部分，列入世界遺產名單。因為擁有極其美麗的傑出的人文景觀、歷史名城和村莊。 都漢 (Touraine) 無疑是羅亞爾河最重要的產區， 主要中心城市為圖爾(Tours)，此區也稱為巴黎的後花園，除氣勢磅礴的城堡之外，法國大革命前是貴族的遊樂場，現今則是巴黎人的鄉村樂園。當地有很多典型的石灰岩 (Tuffeau)，被廣泛地開採，除建造城堡之外， 也用來挖掘洞窟進行釀酒與酒的陳年。 淺談都漢 Touraine五個 子產區 都漢區最有名的酒款為乾型紅酒，主要來自Bourgueil,  Chinon 與 St-Nicolas-de-Bourgueil， 乾型/甜型白酒與氣泡酒，主要來自Vouvray與Montlouis。廣域型法定產區Touraine AOP，涵蓋較大之範圍，種植面積約3,683公頃， 產區包含各類型土壤: 黏土, 砂土,...

Monemvasia 小鎮 圖片來源: Visit Greece Malvasia 甜酒的輝煌－莎士比亞也超愛?! 想像一下，在古老的希臘 Monemvasia 城堡鎮，陽光透過葡萄藤隙縫灑落，釀酒師們小心翼翼地釀著金黃色的 Malvasia 甜酒，這種獨特的葡萄酒，曾風靡整個歐洲。當時， 商人們以 “Monemvasio”、“Monemvasia” 的名稱銷售這種葡萄酒，而威尼斯的商人則將其稱為 “Malvasia”。法國商人將其稱為 Malvoisie，而在英國，它被稱為 Malmsey。 但其實這些名字更多是當時為了 商業與名聲傳承 而延用的品牌符號，並不一定代表同一葡萄品種。這正是 Malvasia 這個名字最迷人的矛盾之處  ——它既代表一個歷史傳奇的葡萄酒風格，又是許多不同葡萄與產區共享的「名號」。所以 Monemvasia 是這個名稱的起點，Malvasia 是名聲，而 Malmsey 與 Malvoisie 則是演化後的產物。 有趣的是，莎士比亞的作品《 愛的勞動失 》、 《 亨利四世第二部 》和《 理查三世...

Barbadillo 巴巴狄優雪莉酒莊 開創與改革：兩百年至今仍求新求變的雪莉世家 Barbadillo 是西班牙最大的Manzanilla生產者。Benigno Barbadillo Hortigüela 在墨西哥生活20年後定居在Sanlúcar，於1821年創立酒廠。 1827 年， Barbadillo 是第一個將葡萄酒命名為Manzanilla 並將其裝瓶出售的酒莊（此前雪莉酒只被裝進木桶並送往酒吧） 。至今它仍是一個融合傳統與現代的家族企業，由第七代傳人經營。來自Jerez Superior地區的Gibalbín與Santa Lucía兩個莊園共有500公頃的葡萄園，與許多小農家族有深遠的合作關係。 ▌ 侍酒師 Eve 選酒重點 「Jerez一直是我的最愛，也是Salud最重要的靈魂。在所有雪莉酒產區裡，Salúcar de Barrameda的雪莉酒深受大西洋氣候影響，最具清脆、爽口、礦感、柑橘花香、酵母香氣的特色，這些雪莉酒陳年後也最變化多端。」 「Barbadillo 是 Salúcar 裏最大的生產者， 有著超過一世紀的釀造歷

Napa Valley 最佳釀酒師：Peter Franus Peter Franus是Napa Valley 地區30年老經驗的釀酒師。1980年他來到加州，就讀加州大學柏克萊新聞系，讀書期間因爲距離Napa Valley太近了，經常的拜訪這個地區，因此喚起他內心深處熱愛葡萄酒的靈魂與熱情，畢業後馬上轉行攻讀葡萄栽培與釀酒，1978年念完Fresno葡萄酒分校。自此就一直在釀酒產業。1981年至1992年間擔任Mount Veeder Winery酒廠的釀酒師，1987年創造了自己的品牌，剛開始只有釀製Zinfandel 品種的葡萄酒。5年後他開始釀製Cabernet Sauvignon品種的葡萄酒，2005年起以獨門配方釀製波爾多式的調合葡萄酒，立刻就獲得Wine Spectator給予90分的好評。 羅曼蒂克、愛情與歡樂的酒 Peter Franus 的酒在2009年 被Wine Spectator雜誌評論為“Napa地區最有價值的酒”， 以及“常年受歡迎的Cabernet” 他說：葡萄酒對我是一種羅曼蒂克、愛情與歡樂，這些都可以在我的酒瓶