150周年紀念套組 王者之稱的起源 19 世紀中期前的 Barolo 其實是甜酒，為了讓其變成更厲害的酒款，卡米洛·奔索，加富爾伯爵（Camillo Benso Conte di Cavour），後來義大利王國的第一任首相，聘請法國釀酒師 Louis Oudart 來協助當地酒莊釀酒，透過釀酒環境的改善使 Barolo 終於可以釀成干紅酒（dry Wine）。之後因為品質受到 Turin 貴族肯定，特別是薩伏依王室，才有 King of the wine and Wine for Kings（頂極葡萄酒及國王的御用之酒）之稱。 新舊戰爭，新派 Barolo 的誕生 Barolo 產區 二戰戰敗後的義大利非常貧窮。位於皮埃蒙特（Piemonte）的朗格地區（Langhe）酒農生存艱難，大多數的葡萄都是被酒商收購去釀酒，僅餘少量以簡陋原始的設備釀酒自飲。 Elio Altare (新派先驅之一)每被問起那段窮苦的日子，他總會提到： 「我在二十歲以前，田裡工作用來翻土的都還是牛，酒窖裡都是些陳舊的、世代相傳、因陳舊腐敗而明顯漏液的大型木桶。不只我家這樣

Gamay 的流亡與重生：薄酒萊的起源 大家幾乎都「薄酒萊」產區最知名的葡萄品種就是Gamay，但關於Gamay跟薄酒萊的艱困歷史卻鮮少被提起。 故事回到 14 世紀的布根地地區，當時黑死病肆虐，村莊的農民們一個個倒下，葡萄藤面臨被燒毀的慘況，僅僅只有被視為劣等葡萄的 Gamay 因為具有較佳抗病能力而成為了倖存者 ，充分展現Gamay品種 忍受痛苦與折磨的能力。 然而，事情永遠沒有這麼順利， 1395年勃艮第公爵菲力浦二世（Philip the Bold, Duke of Burgundy）因為很喜歡黑皮諾，且認為勃根地的頂級葡萄酒應當是黑皮諾釀造的，因此下令將領地內大部分的Gamay葡萄樹連根拔起，只允許他們在南部的薄酒萊產區區種植。Gamay（加美）葡萄酒再一次被世界拋棄，充滿盛衰起伏，從中世紀勃根地地區的普及種植，到被視為「劣等」葡萄而遭禁。 Wish you pain 把痛苦吞下去 直到十九世紀， 走投無路的 Gamay 被迫南遷到當時被視為「次等葡萄田」的薄酒萊，卻意外遇上最適合它的 花崗岩土壤 —於是，薄酒萊真正的命運從此展開。 首

物美價廉的布根地 Maranges wines馬宏吉 Maranges馬宏吉產區建立於1988年，葡萄園占地約170公頃，大多生產Pinot Noir葡萄酒，Chardonnay白酒產量非常少， 產區由Cheilly-lès-Maranges、Sampigny-lès-Maranges和Dezize-lès-Maranges三個村莊組成。雖然Maranges位於Saône et Loire省的行政區內， 但地理上與葡萄酒風格上是Santenay的延續，被視為Côte de Beaune的一部分 ， 土壤也類似Côte d'Or， 含有相對高含量的 石灰石與黏土 ，因此是屬於Côte d'Or的葡萄酒產區；在1989年之前，Maranges生產的葡萄酒都被劃歸於Côte de Beaune-Villages的產區之下。 《Decanter》雜誌指出，如今人們感嘆布根地葡萄酒價格過高，但是對於那些有想像力與決心的酒迷，仍然可以在Côte d'Or之中找到「物美價廉的布根地葡萄酒」，也就是Maranges這個不知名的產區。知名酒評家Clive Coat

老靈魂，大膽氣，以單一品種PX稱霸雪莉區 Zarzana-Spinola 家族1894 年便開始 Pedro Ximenez（PX）葡萄酒釀造。 始祖Philipe Antonio Zarzana Spinola 最開始以出口葡萄酒為業，歷經家族的傳承，釀酒師兼酒莊主人José Antonio Zarzana是第9代傳人。 José Antonio Zarzana也 是 雪利區內唯一自己種植葡萄與釀造葡萄酒的第一人 ，今天， 雪莉區內 PX 葡萄 95% 由該家族擁有，獨霸全產區！ XS 酒莊不僅是雪利區唯一將 PX 自種、自釀酒莊， 莊主 Jose Anotnio Zarzana 身為少數勇於衝破當地法規限制，把 PX 葡萄釀造成各種形態的瘋狂釀酒師，也讓 XS 酒莊成為西班牙首個，更是目前唯一以「葡萄品種」就地成立產區的酒莊 （Acreditacion Propia 100% Pedro Ximenez）。酒莊至今仍以非常稀少年產量來維持釀酒工藝與品質。 Jerez Wine Map 雪莉葡萄酒地圖 雪莉酒，一個古老的混調技術 雪莉酒是由一

自由精神、輕快無價 以前的蘋果氣泡酒（Cidre）總被認為是「鄉下人喝的」或「節慶時偶一為之」，但近年來不少新一代釀酒精英加入，使酒質突飛猛進，甚至獲得許多專業侍酒師青睞而選入酒單。其中，安東・馬華酒莊（Domaine Antoine Marois）便是近年鵲起的精英，釀品滋味細膩豐富，獲巴黎米其林餐廳Ortensia（一星）、Arpège（三星）、La Clarence（兩星）與Cheval Blanc（三星，與重新開張的奢華百貨Samaritaine同棟樓）愛用。 不論是蘋果或洋梨釀的氣泡飲，都屬於「輕酒精」的飲品，而這樣的類型，近年來逐漸受到消費者青睞，一方面是出自健康飲酒的考量，一方面是減輕日常飲酒的生理負擔。 而酒精濃度不超過 10% 的蘋果酒或洋梨酒，正符合享受微醺樂趣、但不容易喝醉的需求。 其次，隨著全球暖化，『 葡萄』的糖度升高很快 ，不僅提高酒精濃度，也原本清新的酸度也不復見。 然而『蘋果』累積糖度的速度相對穩定， 沒有因升溫而劇烈上升。因此，歐洲各地小農紛紛釀起酒精度低的蘋果酒和梨子酒，這也讓歐洲釀酒版圖隨之出現變化。此外，蘋

喝過雪莉桶、未必喝過雪利酒 身穿雪莉區傳統服裝的雪莉區品酒師(Venenciador)，手持帶有彈性的銀器長柄壺，華麗且優雅地為大家斟滿一杯雪莉酒，如此有儀式感的倒酒文化只能在雪莉區能體驗到。 很多愛酒人士認識雪莉酒都是因為威士忌的雪莉桶，但其實未曾嘗過真正的雪莉酒風味，此外，受限於「雪莉桶」的風味，因此，雪莉酒很常被誤認為就是一種單一風味，但他其實是加烈酒中最為獨特、複雜的系統。 僅用兩個品種稱霸西班牙南部的雪莉產區 雪莉產區位在西班牙最南部的安達魯西雅（Andalucía）省，這裡有著大西洋的海風與豐富白堊土Albariza土壤，而被譽為「雪莉金三角」由三最重要的城市：赫雷斯 (Jerez de la Frontera)、聖塔瑪麗亞港 (El Puerto de Santa María) 和桑盧卡爾德瓦拉梅達 (Sanlúcar de Barrameda) 環繞而成。 傳統的雪莉酒多是加烈酒，但又不像一般加烈酒都是以「甜」為基礎，在這裡可以找到從無糖到全糖全品項， 多數的乾型雪莉酒都源自一個 品種- Palomino ， 葡萄酒經過加烈後，經

1829年紅透全球、007電影的 Bollinger香檳、 今日勃根地五大酒廠之一Domaine Chanson 獅頌酒廠 香檳這個名詞行銷地如此成功，成功到全世界都理所當然的認定了它是慶祝的代名詞，而在眾多的香檳品牌當中，卻僅有一個成功的在英國人心中刻劃下了無可取代的深刻烙印， 它就是不斷在龐德007電影中客串演出的 Bollinger伯蘭爵香檳。 Bollinger 始於 1829 年， 一開始建莊的是法國貴族 Athanase-Louis-Emmanuel Hennequin，他於1763 年出生在香檳區，作為海軍的他保護了 Aÿ 鎮的人民免受普魯士軍隊的侵害，因此贏得了當地人心，他也選擇在 Aÿ 定居下來。他感受到香檳的潛力，所以買下了他姊妹們的土地，建起了很大的農莊，然而作為貴族，被禁止進行商業交易，所以他便與土生土長的香檳商Joseph 合作成立 Renaudin-Bollinger & Cie。 法國第一夫人『Madame Bollinger 伊莉莎白』的創新 之後 令 Bollinger 成功的靈魂人物，就是嫁給了創辦人 Jose

義大利的反骨勢力，創造全新等級" IGT " 1978年英國葡萄酒雜誌Decanter舉辦的「偉大紅酒」品酒會中，1972年份 Sassicaia 完勝其餘 33 款頂尖好酒，奪得頭籌；而在1985年， 更被世上最具影響力的酒評家 Robert Parker 予以滿分 ！自此，世界各地的酒迷們開始著迷於這個 「被評為餐酒等級，卻擁有最高身價」 的非正規紅酒，也開始以「超級托斯卡尼」來形容這些超越分級制度的絕佳美酒。 經歷了這場義大利葡萄酒革命之後，義大利分級制度最終也最出讓步，在1992年新增一項分級制度IGT（優良餐酒），鬆綁了原先分級制度對釀造 葡萄酒的嚴格要求，讓釀酒師可以更自由的發揮，而超級托斯卡尼如今便是被歸納在這個等級。 Tuscana 和 Super Tuscana 差在哪？ 二十世初中葉，義大利開始制訂類似法國的規範。 Toscana 產區葡萄酒的規範也是參照當時主流的葡萄酒釀造方式； 只能用當地的葡萄品種釀酒、紅葡萄酒裡必須加入10-30%的白葡萄酒混釀、不允許 100% 的 Sangiovese 品種釀酒、不能使用小型的橡木桶

英國氣泡酒正快速崛起 曾幾何時，一提起英國氣泡酒，人們總會揚起眉毛發出嘲笑！但那樣的日子早已一去不復返了。過去20年內，英國葡萄酒已經取得長足的進步， 英國本土的起泡酒在盲品和眾多比賽中都取得了巨大的成功。連泰廷爵 Taittinger ，也成為首個投資英國氣泡酒的法國品牌。 由於氣候寒冷，英國的葡萄酒生產條件一點都不理想。然而，隨著過全球氣溫逐漸升高，情況有了巨大的變化。 本來寒冷的英國，拜暖化所賜成為香檳區葡萄品種生長的「最佳地點」，有三分之二的英國最好的葡萄酒都是氣泡酒，除了不斷斬獲國際獎項，也經常在盲品中擊敗價格更高昂的香檳。 英格蘭東南方可說是英國陽光最充足的地方, 白堊土孕育出的果實可釀造出輕巧、 酸度美好、有礦石感的酒款，品質甚超越主流香檳！ 根據英國葡萄酒協會（英國葡萄酒產業的官方機構）統計，2015年英格蘭的商業葡萄園總數為502個，釀酒廠數量為133家。 2017年，英國種植了100萬株葡萄藤，創下單年種植數量的最高紀錄；過去八年中，葡萄園面積翻了一倍，預計到2020年還將增長50%。 皇室御用的Gusborne酒莊 首席釀酒

波爾多左右岸：力量與絲綢的差異 波爾多向來以風格迴異的「左右岸」聞名。僅僅隔著三條河流，便劃開了兩種截然不同的性格，一邊是骨架清晰、線條分明的左岸；另一邊則是 柔美纖細 、細緻優雅的右岸。 如果說波爾多是一齣戲，那麼這兩岸便是兩位同樣重要、卻氣質迥異的主角。 左岸 多為平坦地形，表土覆蓋大片礫石，礫石吸熱且排水力佳，土地貧瘠迫使葡萄藤扎根更深，也因此孕育出更多單寧、更強壯的酒體與清晰的骨架，適合晚熟的 卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon） 紅葡萄品種生長。 右岸 則呈現截然不同的節奏， 以石灰石黏土為主，土質結構較複雜 。黏土保水力佳，適合易成熟的 梅洛（Merlot） 紅葡萄品種生長。 若左岸是骨架，那右岸便是肌理。 當卡本內弗朗以細緻的花香穿針引線，右岸酒便呈現出一種溫柔的立體感——優雅、芳香、帶有絲絨般的質地。最動人的是，這兩岸並非互相對立，而是彼此映照。 左岸提醒你什麼是結構、陳年與深度；右岸告訴你什麼是細膩、柔順與香氣的層次。 什麼是二軍酒second vin？ 二、三軍好處多多，不落人後 其實想要一親名莊芳澤，也可以不

當芭蕾女伶遇見嘉義老饕 當 勃根地新生代芭蕾女伶 Coudurier-Jung  以輕盈舞步踏進了 嘉義諸羅城的日常餐桌 ，就如同尋俠堂當初決定落腳嘉義最熱鬧的東市場的初衷。喝葡萄酒並不一定要穿西裝吃高級料理，它可以是種飲食日常，如同芭蕾女伶以輕盈步伐詮釋法國勃根地細緻優雅的個性， 不張揚、不浮誇卻值得細細品嚐。 這份細緻，恰如嘉義多元的街頭美食—— 無論是炭烤海鮮、或是脆皮煎餃，還是日常的麻婆豆腐或松阪豬，看似簡單，卻都有著獨門的「食材與醬料」 。 2026新年度一開始， 尋俠堂希望能邀請 諸羅老饕一起用法式葡萄酒來一場美味的餐搭 ，我們把位於勃根地 Hautes Cotes de Nuits 上夜丘的 Coudurier-Jung 芭蕾女伶酒莊的葡萄酒，包括夏多內白酒與黑皮諾紅酒，以及產量極少的氣泡酒，與嘉義的庶民小吃進行餐搭， 讓大家感受微型酒莊的用心技巧和對工藝的熱情。歡迎大家 2026/01/02（五）晚上6:30~一起到：嘉義尋俠堂，體驗諸羅老饕的法式餐搭！ 法國勃艮地 勃根地位於法國東部，北起夏布利（Chablis），南至薄酒萊（B

史詩般的義大利電影：教父Ｇodfather 我不想贅述《教父》的劇情，畢竟都過去快50年了，如果你還不知道這是一部關於 龐大黑手黨家族 的電影，那真是太遺憾了。不過，身為60年代末70年代初電影的愛好者，這部電影完美地融合了那個時代的風景。 馬龍·白蘭度 飾演維托·柯里昂，與 阿爾·帕西諾 飾演的邁克爾·柯里昂這位桀騁不馴、充滿活力的新人形成了鮮明的對比。 佈景設定在40年代，卻依然保留著70年代紐約的粗糲質感。 法蘭西斯·福特·柯波拉將真實電影的風格與宏大的敘事手法巧妙融合。 你會看到葡萄酒、番茄醬和堆積如山的婚禮蛋糕，這些都彰顯著濃鬱的義大利風情。 六次獲得奧斯卡金像獎大導演：Francis Ford Coppola 柯波拉 義大利裔大導演—法蘭西斯•福特•科波拉 (Francis Ford Coppola)，執導了《教父》三部曲和《現代啟示錄》等史詩級電影。作為編劇、導演和製片人，他一直是當代美國電影的核心人物。除此之外，他也是加州葡萄酒產業非常重要的人物。 1972年《教父》電影大獲成功後，法蘭西斯‧科波拉和他的太太愛莉諾（Eleanor

沒有標準答案的勃根地 近幾年勃根地在全球葡萄酒產區地位有如愛瑪仕或賓利，進入奢侈品的等級。許多酒界從業人員也都努力把握流量及賺錢密碼，發展出一些商業與行銷話術；又因爲勃根地的複雜性，吸引的愛好者多偏向知識份子與高收入消費者，導致『推廣者』的專業性更容易受質疑，一點小錯誤就會被消費者緊咬不放。加上台灣的教育容易培養出認為「凡事都有標準答案」的人，理工背景尤其多，於是品飲「勃根地」的方式，經常成了追逐『正解答案』的過程，例如Leroy的高引枝法就是最好的栽種方式嗎？、可以定義這款酒的香氣嗎？、勃根地酒應該要醒多久？為何這款酒前一個年份有礦石味今年就沒有？石灰岩具體可以給酒的風味到底是什麼？這款酒的酸度/酒精度這樣算高嗎？到底有除草還是沒除草比較好？ 引用S.C酒度空間Claire的話說： 『葡萄酒本來是一種很難用邏輯歸納的飲料，勃根地的酒農尤其把這個特色發揮到極致。在勃艮第我們會說，你找不到兩瓶一模一樣的酒，哪怕是同一個釀酒師、同樣的陳年方式、同一個地塊、同一個年份，都可能因為裝瓶與儲存環境而產生不同，這正是喝勃根地酒最大的樂趣之一。』...

冬日午後的義大利美學 冬天，不只要暖身，更要暖心的約上最親密的姐妹、家人，一起出遊、創造難忘的生活體驗。冬日的午後，從窗戶透出的和旬陽光，為冬日帶來一屋的暖意，冬陽的光影交疊映畫，要搭配怎樣的美食與好酒，才能讓人在寒冷的季節，又能感到溫暖，香氣四溢，微醺又幸福呢？ 答案當然是： 義大利三大國寶酒！這一次，我們把義大東北皮蒙特省Piedmont 的Gavi di Gavi產區、威尼托省Veneto的瓦坡里切拉(Valpolicella)產區、托斯卡尼Tuscany的蒙塔奇諾（Montalcino）產區的國寶級好酒，與大家在冬日的午後，一起品嚐。 美的乍現不是偶然，而是承載土地與釀酒人的心意！  這三個酒莊都是百年老酒莊，買下的土地更是赫赫有名的產區，因此，千萬別錯過與我們一起感受冬日的美學！ 淺談 Amarone、BdM、Gavi de Gavin三大國寶酒 義大利的 Amarone 和 Brunello di Montalcino (BdM) 是國寶紅酒，而 Gavi di Gavi 則是義大利西北部最重要的白酒之一，各自擁有獨特的風味和產區特色

用羽毛筆寫土地的歷史 布魯諾．諾卡(Bruno Rocca) 家族原居住於Barbaresco中心地區，在1950年代晚期 Francesco Rocca (Bruno Rocca 的父親) 帶著太太 Maria Adelaide 遷徙至 Rabajà地區並買下一塊葡萄園，自此結束了過往的佃農生活，並奠定了Bruno Rocca酒莊的根基。 隨著市場上對葡萄酒的需求日益增加，Bruno Rocca酒莊憑藉著銷售瓶裝葡萄酒逐漸成長、茁壯，並打響其在義大利及世界上的知名度，進而成為領域中的佼佼者，能有如此成果亦要感謝Barbaresco產區得天獨厚的地理條件。多年下來，Bruno Rocca酒莊逐年添購土地，並拓展酒窖的規模，以此迄今。 Bruno Rocca 酒莊極為重視旗下莊園的品質，堅持只使用自家葡萄園生產的優秀葡萄釀酒。延續了父親的精神，莊主Bruno Rocca 與和其子Francesco 與Luisa 極盡用心的經營酒莊，旗下每款酒都是他們的心血結晶。Rocca家族認為， 葡萄酒不僅是土壤的借鏡和靈魂，更代表了該地區的風土條件，若用心對

復古工藝 重新定義 擁有迷人琥珀色澤的『橘酒』，是近年葡萄酒圈最熱門的關鍵字。它並非使用橘子釀造，而是一場古老釀酒浪潮的文藝復興！橘酒擁有深厚的歷史底蘊，早在 8000 年前的高加索山區（現今喬治亞），當地人便使用傳統巨大陶甕（Qvevri），將白葡萄連皮長時間浸漬發酵。這種古法賦予了酒液如寶石般的誘人色澤，因此在當地被稱為「琥珀酒（Amber Wine）」。 隨著歷史推進，傳統陶甕釀造因耗時費工，被視為「無經濟效益」而被迫捨棄。同一時期，西方的現代化釀酒技術崛起，追求「清脆、純淨、果香」的白酒成為唯一的審美標準。釀酒師在壓榨後立刻去皮並使用溫控不鏽鋼桶發酵，杜絕任何氧化。橘黃色或帶有混濁沈澱的酒反而被視為氧化瑕疵品。 Orange Wine，光譜的新定義 直到 90 年代末，義大利 Friuli 產區的傳奇釀酒師 Josko Gravner 造訪喬治亞，深受當地傳統文化的啟發，決心將大型陶甕運回義大利，重啟古法釀造。2004 年，英國進口商 David Harvey 為了讓消費者能直觀理解這種「色澤獨特、口感豐富」的白酒，首次創造了 "Or

Aphrodite 「葡萄牙的自然靈性與風土之詩」 你是否曾相信——靈性不只是宗教的語彙，而是一種存在於萬物之間的共振？ 我們每一個個體，其實都與宇宙的脈動緊緊相連。生物的運行法則與星辰的秩序遙相呼應，正如農民曆所揭示的節氣循環——當日升月落、潮起潮退，我們的行為也隨之轉化。這些節奏早已滲入靈魂之中，成為一種無意識的自然，你不必刻意察覺，它早在你體內運行。而這，正是葡萄牙這些酒莊們想要傳遞的哲思：一種看似無為卻深藏大智慧的「自然之道」。 在某些釀酒師眼中，風土不僅僅是地理與氣候的組合，更是一種靈性的顯現。從古老神話到現代自然動力法，他們追尋的，是一種「生命節奏」——人、土地、時間與宇宙的共鳴。 Aphros 酒莊受到酒神 Dionysus 的啟示，以葡萄酒作為神與人之間的橋樑。Galactic 酒莊則汲取宇宙的能量與祝福，讓宇宙祝福融入酒液之中；而匍匐於瓶標上的瓢蟲，象徵生命的循環與世代的延續。對 Niepoort 而言，人與土地的對話才是風土的真正靈魂——極簡的釀造，是對自然最深的敬意。Mateus Almeida 則以溫柔的手，實踐自然與人類

既在地又全球化International Grenache Day 2021年歐盟為了復育一直以來地中海產區的老藤格納希Grenache，組織了『國際格那希協會（Grenache Association）』，選定每年9月的第三個星期五舉行國際格納希節，開啟格納希的復興之路。曾風靡全世界的西班牙原生品種，上個世紀因其他國際品種的角逐而逐漸式微，近年來它討喜的草莓與覆盆莓風味，以及耐熱抗旱的特殊能力，不僅能應對全球暖化下的問題，輕盈的酒體也讓年輕的消費者一喝就愛上，並且還可以百搭多種亞洲料理，既在地又全球化。 酒評家Robert Parker 曾讚賞歐洲Grenache品質，也讓這個曾經被遺忘的古老品種，重新站回國際舞台。特別是 沒受到根瘤蚜蟲害的西班牙內陸，因爲保有許多老滕的Grenache（西班牙稱為Garnacha），這一次也搭著品種復興的風潮，讓Grenache單一品種釀酒的實力被大家看見。 遍布全球的格那希（Grenache） 12-17世紀起源於西班牙北部的阿拉貢地區的格納西，曾被稱為 阿拉貢紅葡萄（Tinto Aragonés）， 現在

北義山谷裡的大地餐桌 義大利北方 的Veneto 維內多與 Barolo、Barbaresco村所屬的「Langhe-Roero」與「Monferrato」區裏，有著一群在山谷裡從事自然農法的釀酒師，他們鑽研著數百年前老祖先留下來的古法，深知土地留下的智慧，與自己的人生息息相關！ 首先，一直想把數百年前風行的「Col Fondo」釀酒方式，傳遞給更多人知道的Ernesto Cattel 先生，他深感自己的使命，多次跟周圍的朋友分享他的工法，直到2000年初某次晚餐中，有朋友提議Ernesto應該自行創業，把這種1895年後幾乎失傳的氣泡酒，找回到義大利的餐桌上，所以大家幫忙找土地募款，終於在 2006 年創立了 Costadilà 克斯塔蒂雅酒莊，他的 酒標圖案是「山區葡萄園蜿蜒的小徑」，意味著人的生命與情感如大腦一般，永遠不停的繞圈、不歇的思考、不斷的追尋。 其次，是 Cascina Tavijn 塔維金酒莊 現任莊主 Nadia Verrua 小姐，他繼承百年傳承的土地，卻讓這個風土不顯老態，關鍵就在 她將「Barbera」、「Grignol

修道院葡萄酒的源起 釀酒文化與宗教的緊密連結 修道士與葡萄酒有著密不可分的關係，自公元四世紀天主教將葡萄酒視為神聖象徵，五世紀羅馬帝國崩解後由歐洲教會接手管理這些葡萄園。隨著虔誠的帝王大力支持，宗教在城邦之間的地位越顯重要， 修道院所擁有的葡萄園遍及歐洲各地，包括當時仍默默無名的勃根地也是當時的重要據點。 葡萄酒在中世紀被廣泛地運用在各個宗教場合上，招待路過的朝聖者、彌撒用酒或是為病人治病等等，葡萄酒是當時修道院重要的經濟來源。 在葡萄酒的釀造技術上，本篤派（Benedictines）和西多會（Cistercians）的修士是歐洲傳統釀酒靈性的來源。 隨著教會的興旺，修道院的葡萄酒聲望也隨之越來越高，中世紀時期法國就擁有上千座修道院，其中有400多座本篤派（Benedictines）修道院與250座西都派（Cistercians）修道院 。 法國大革命- 修道士大遷徙 修道院在中世紀擁有許多土地與資源並穩定地成長， 卻在西元1789年的法國大革命遭到嚴重破害， 當時取得權力的資產階級致力於徹底清除教會勢力。革命群眾以「王室勾結教會」為名義，搗毀了