從「木都」出發認識不一樣的嘉義 位居台灣最迷你的城市，面積僅僅60平方公里近乎是一個士林區(62平方公里) ，卻集結許多特點: 雞肉飯密多最高、醫師產出第一、最多老式木屋等等。嘉義諸羅城除了是火雞肉飯的發源地，也是阿里山山腳下擁有三百年歷史的城市。 「木都」是嘉義這個城市獨特的稱號， 嘉義市有兩座森林，一是眾所皆知的阿里山，另一座也大約一千多公頃，是充滿著六千多棟木造建物的嘉義市， 『木都嘉義』是一座從日據時期開始，就集眾人之力，用木頭種出來的城市。 嘉義百年前興盛的林木產業，從嘉義的檜意森活村、嘉義製材所、嘉義舊監宿舍群、實驗木場、嘉義市立美術館、市公所改造，可以窺見一二。這幾年市政府進一步協助老舊木屋活化再利用， 讓許多的木屋透過改造，化身成為餐飲店、咖啡廳、工作空間等，讓更多人看到嘉義的木屋風貌與美好！ 專屬於尋俠堂的『木屋頂桂冠餐酒會』 嘉義尋俠堂花了整整一年打造屬於自己的木屋頂空間， 保留原有加建的力霸鋼架結構，在這個架構上混合實木構造，以花旗松與南方松打造挑高七米的木屋頂。這樣的形式也是嘉義木屋建築的一種特色， 又稱『屋頂桂冠』。.

『雪莉共犯團 The Contubernio Club』 The Contubernio Club 是一個私人俱樂部，是一群不墨守成規的人聚集在一起，他們對葡萄酒的所有感官充滿熱情。 發起人是 Armando 此人是雪莉區最酷的酒咖，他有釀雪莉酒經驗，擔任多家 Andalucia 大廠技術顧問 ；他開雪莉酒吧，喝遍市面上所有雪莉款式；他是雪莉酒的大師，是 MW (Masters of Wine) 和 MS (Master Sommeliers) 遇到雪莉酒問題請教的對象。 Armando 每一期會為俱樂部成員挑選六款完全不同的酒， 這些雪莉酒的珍貴在於「市面沒有的獨家裝瓶」，只有 Armando 才有辦法讓酒莊特地為他『選桶裝瓶』，並且部分的酒款只專門為了『雪莉共犯團俱樂部』成員釀造。 侍酒夏娃 Eve 目前，台灣的雪莉共犯團已正式邁向第十期，而能在台灣喝到這些難得一見、極具個性的酒款，背後有一位不可或缺的推手 – 侍酒夏娃 Eve。 這一次我們特別精選 第七期與第九期一同開箱。 這兩期中，出現了不少值得細細討論的酒款，它們雖非生於雪莉區，卻有

義大利的反骨勢力，創造全新等級" IGT " 1978年英國葡萄酒雜誌Decanter舉辦的「偉大紅酒」品酒會中，1972年份 Sassicaia 完勝其餘 33 款頂尖好酒，奪得頭籌；而在1985年， 更被世上最具影響力的酒評家 Robert Parker 予以滿分 ！自此，世界各地的酒迷們開始著迷於這個 「被評為餐酒等級，卻擁有最高身價」 的非正規紅酒，也開始以「超級托斯卡尼」來形容這些超越分級制度的絕佳美酒。 經歷了這場義大利葡萄酒革命之後，義大利分級制度最終也最出讓步，在1992年新增一項分級制度IGT（優良餐酒），鬆綁了原先分級制度對釀造 葡萄酒的嚴格要求，讓釀酒師可以更自由的發揮，而超級托斯卡尼如今便是被歸納在這個等級。 Tuscana 和 Super Tuscana 差在哪？ 二十世初中葉，義大利開始制訂類似法國的規範。 Toscana 產區葡萄酒的規範也是參照當時主流的葡萄酒釀造方式； 只能用當地的葡萄品種釀酒、紅葡萄酒裡必須加入10-30%的白葡萄酒混釀、不允許 100% 的 Sangiovese 品種釀酒、不能使用小型的橡木桶

勃根地小農的輕舟、如何翻過萬重山？ 對於一位年輕女子，又是菜鳥、小白來說，要在 明星產區勃根地 闖出名號來，肯定少不了辛酸淚吧？不過認識 Agnès Paquet 阿涅斯多年的講師Claire說：樂觀進取的她，從來都沒提過任何酸楚或抱怨辛勞，因為那一切 彷彿是『輕舟已過萬重山』！ 沒有明星莊園可承繼，也無法「在起跑線上獲勝」，但 Agnès 還是 驕 傲地對其他同行說，她利用有限的資源，做到了可能範圍內的最好。她的理念很簡單，田園的健康是重中之重，許多人都把關心掛在嘴上，但如何讓田園地塊得以健康，每個酒莊做的程度也不一致。阿涅斯一直奉行有機農耕，並且多年來始終如一，且很早就申請了相關認證，但因為酒莊本身並沒有足夠的人力去處理繁瑣的行政工作，所以她雖然還沒取得認證，但她不急於那一張紙的認證，而是 悉心謹慎照料持有的每一片土地，讓田地發揮最深層的價值 。 如今Agnès Paquet 的酒，深受日本酒迷喜愛，她的 Les Hoz 去年更被日本葡萄酒雜誌 Real Wine指南選為封面酒款！ 同樣的Domaine de I’Enclos...

邁向頂流之路：Chianti Classico 到 Brunello di Montalcino 如果說奇揚第（Chianti）是托斯卡納或義大利偉大葡萄酒的代名詞，那麼布魯內諾(Brunello Montalcino)就是托斯卡納葡萄酒的靈魂。 托斯卡納有許多產區， Chianti 產區可說是最大的產區，其中 Chianti Classico 古典奇揚地是歷史最悠久、品質最高的子產區。 主要使用桑嬌維塞Sangiovese葡萄釀造 。 黑公雞昂標誌的 Chianti Classico DOCG， 產區範圍限制在佛羅倫斯與西恩那兩個城市之間，也是最原始定義的 Chianti 產區，此產區另 分出不同陳年等級，包括： Chianti DOCG、Chianti Classico DOCG、Chianti Classico Riserva DOCG （珍藏級，需陳年更久）、以及 Chianti Classico Gran Selezione DOCG（最高等級）。 一般來說， Chianti 具有豐富的櫻桃、黑醋栗、黑莓等紅色或深色果實香氣，常帶有紫

·     Solera系統傳承200年以上釀造工藝， 顛覆跨世紀的陳年風味！ 創立近200年的庫特拉寶刀香檳酒莊，現在由第八代Damien Coutelas掌執，他也是促成酒莊朝著世界邁進的重要推手。 1809年，第一代莊主Louis Victor Coutelas在 馬恩河谷中心 的 Villers sous Châtillon 村創立以家族姓氏為名的葡萄酒。 目前所擁有的葡萄園面積接近8公頃。 Villers sous Châtillon村有4個葡萄園為最大，也是高品質 Pinot Meunier麵粉皮諾 的主要來源；chardonnay夏多內則來自白丘區附近的維特里勒弗朗索瓦； 黑皮諾產自漢斯山區的兩個特級村Ambonny與Bouzy 。歷經八代的傳承，葡萄藤大多的樹齡已超過60歲。 現任莊主Damien 從12年間， 使 用挪威海藻作為葡萄園的有機原料之一 ， 也因此獲得法國最高級別環保認證(HVE)之殊榮。 除了賦予土壤更豐富的礦物質之外，更能幫助提升酒質的複雜度。馬恩河谷獨特的風土條件，以及家族Solera系統傳承下來的老年份基酒，

我來了，我看見了，我征服了！ 跋扈的老朋友又來了！人家說英雄不提當年勇，但我就是繼續提： 我來了，我看見了，我征服了！ Nicolas 將酒莊取名為 ”Vini Viti Vinci” ，像凱薩大帝取經，凱薩大帝對元老院報佳音，寫下三個字  ”VENI VIDI VICI” (意旨：I came, I saw, I conquered︒我來了，我看見了，我征服了) 的歷史名句， 且法語上的意義則是：關於釀酒的所有事物 (Vini)、種葡萄的一切 (Viti) ， 同時鼓勵自⼰與品嚐葡萄酒的愛好者Vinci， 保持面對生活困難與挑戰的勇氣！ Nicolas Vauthier 年輕時在布根地南方的 Macon 市唸完釀酒學校後，前往美國華盛頓州的酒莊工作，回到法國後一直在香檳區的 Troyes 市經營自然酒吧 「Aux Crieurs de Vin 酒販兒」 ，因為對自然酒有豐富的熱情，一直想做出 life style 的葡萄酒：不⽤久放就可以很好喝，而且酒標要充滿幽默感，容易搭餐、與朋友家人分享等特性，所以他決定賣掉酒吧， 先到 Philippe

熱情、豪邁、不做作的東南義葡萄酒 義大利有名的產區都坐落在北邊、中北部，比如Piemonte 皮蒙特產區最有名的「酒王酒后」Barolo ,Barbaresco；Veneto 威尼托生產的Prosecco氣泡酒或是中義最經典的Tuscany托斯卡尼。但義大利酒可不只有這些，如果只喝北義，實在可惜！義大利南北橫跨極長，山地與丘陵覆蓋面積高達80%， 多變的地形與氣候，讓葡萄幾乎能在各種角落找到安身之處 。南義的產區雖然很少能被朗朗上口，但是充滿戲劇般的驚喜的產區， 更直接、更奔放的果味，更貼近餐桌的香料與食材氣息，還有數不清的原生葡萄品種——那種樸實、豪爽、毫不做作的性格，喝一口就懂 。 近年來，義大利南部的葡萄酒已漸漸被推上國際舞台，相較於北義嚴肅、線條分明的風格，南義的葡萄酒猶如當地氣候與人： 活力十足、酒體飽滿、口感扎實 。過去南部葡萄品種以混釀裝瓶為主，鮮少人認識有什麼品種，近年來釀酒師精進技術，單一品種裝瓶的酒也越來越常見，讓南義的角色與個性被看得更清楚。例如中義最有名之一的原生品種 Montepulciano，在漫畫神之雫中被拿來配上亞

自豪的義大利 一A 三B 一C 義大利酒最大賣點在於原生品種的多樣性，從南到北超過2000種以上的原生葡萄，豐富且味道變化也多，然而，這樣的多樣性也是一種阻礙，由於每款義大利酒都堅稱自己是最好的，亞洲消費者（除了日本人）經常有選擇困難，很容易被琳瑯滿目的義大利品種或產地搞糊塗，因此，非常需要品牌推廣與產區的教育與宣傳。 義大利葡萄酒品種多達 2000 多種，想要脫穎而出其實是非常困難且競爭激烈，因此，能讓消費者熟記類型並成為一種品牌而不會忘記，確實不容易。因此，才會有這樣的分類方式： 義大利最具代表性的酒款一A三B 簡稱。 1A = Amarone della Valpolicella，3B 包括：Barolo (酒王巴羅洛)、Barbaresco (酒后巴巴瑞斯可)、Brunello di Montalcino（ＢＤＭ）然而，產量最大且台灣人最熟悉的則是中部義大利Toscan托斯卡尼的 Chianti 奇陽替產區 ！ 一A = Amarone 阿瑪洛內 Amarone 源自於羅密歐與茱麗葉的故鄉，位於北義大利 Veneto 的 Valpolic

阿爾薩斯的避風港 - 孚日山脈 阿爾薩斯位處法國東北部，毗鄰德國，那裏的孚日山脈（Vosges Mountain）把西面飄來的雨水濕氣都擋住了，因此該地區相當乾燥和陽光充足，並且是法國最乾旱的城市，這様令有機和生物動力栽培得到廣泛應用，葡萄藤較小機會出現病害，配合整個萊茵裂谷（Rhine Rift Valley），形成了擁有不同條件的地貌。 最好的葡萄園位於斜坡上朝東至東南面，因得益於額外的陽光照射。 阿爾薩斯的地質條件千差萬別，代表著葡萄園有許多不同類型的土壤，可以種植不同品種的葡萄，令阿爾薩斯葡萄酒具備多樣性。 Domaine Rieffel 希費酒莊 Mittelbergheim 是阿爾薩斯下萊茵（Bas-Rhin）的一個小村莊，曾被選為法國「最美麗的酒村」， 這裡聚集了許多品質出色的風土地塊，像是 Stein、Brandluft、Hagel，以及當地唯一的特級園 Zotzenberg。周邊還有 Wiebelsberg、Kirchberg de Barr 等知名特級園，加上風格獨特的 Klevener de Heiligenstein，讓這

1829年紅透全球、007電影的 Bollinger香檳、 今日勃根地五大酒廠之一Domaine Chanson 獅頌酒廠 香檳這個名詞行銷地如此成功，成功到全世界都理所當然的認定了它是慶祝的代名詞，而在眾多的香檳品牌當中，卻僅有一個成功的在英國人心中刻劃下了無可取代的深刻烙印， 它就是不斷在龐德007電影中客串演出的 Bollinger伯蘭爵香檳。 Bollinger 始於 1829 年， 一開始建莊的是法國貴族 Athanase-Louis-Emmanuel Hennequin，他於1763 年出生在香檳區，作為海軍的他保護了 Aÿ 鎮的人民免受普魯士軍隊的侵害，因此贏得了當地人心，他也選擇在 Aÿ 定居下來。他感受到香檳的潛力，所以買下了他姊妹們的土地，建起了很大的農莊，然而作為貴族，被禁止進行商業交易，所以他便與土生土長的香檳商Joseph 合作成立 Renaudin-Bollinger & Cie。 法國第一夫人『Madame Bollinger 伊莉莎白』的創新 之後 令 Bollinger 成功的靈魂人物，就是嫁給了創辦人 Jose

喝過雪莉桶、未必喝過雪利酒 身穿雪莉區傳統服裝的雪莉區品酒師(Venenciador)，手持帶有彈性的銀器長柄壺，華麗且優雅地為大家斟滿一杯雪莉酒，如此有儀式感的倒酒文化只能在雪莉區能體驗到。 很多愛酒人士認識雪莉酒都是因為威士忌的雪莉桶，但其實未曾嘗過真正的雪莉酒風味，此外，受限於「雪莉桶」的風味，因此，雪莉酒很常被誤認為就是一種單一風味，但他其實是加烈酒中最為獨特、複雜的系統。 僅用兩個品種稱霸西班牙南部的雪莉產區 雪莉產區位在西班牙最南部的安達魯西雅（Andalucía）省，這裡有著大西洋的海風與豐富白堊土Albariza土壤，而被譽為「雪莉金三角」由三最重要的城市：赫雷斯 (Jerez de la Frontera)、聖塔瑪麗亞港 (El Puerto de Santa María) 和桑盧卡爾德瓦拉梅達 (Sanlúcar de Barrameda) 環繞而成。 傳統的雪莉酒多是加烈酒，但又不像一般加烈酒都是以「甜」為基礎，在這裡可以找到從無糖到全糖全品項， 多數的乾型雪莉酒都源自一個 品種- Palomino ， 葡萄酒經過加烈後，經

150周年紀念套組 王者之稱的起源 19 世紀中期前的 Barolo 其實是甜酒，為了讓其變成更厲害的酒款，卡米洛·奔索，加富爾伯爵（Camillo Benso Conte di Cavour），後來義大利王國的第一任首相，聘請法國釀酒師 Louis Oudart 來協助當地酒莊釀酒，透過釀酒環境的改善使 Barolo 終於可以釀成干紅酒（dry Wine）。之後因為品質受到 Turin 貴族肯定，特別是薩伏依王室，才有 King of the wine and Wine for Kings（頂極葡萄酒及國王的御用之酒）之稱。 新舊戰爭，新派 Barolo 的誕生 Barolo 產區 二戰戰敗後的義大利非常貧窮。位於皮埃蒙特（Piemonte）的朗格地區（Langhe）酒農生存艱難，大多數的葡萄都是被酒商收購去釀酒，僅餘少量以簡陋原始的設備釀酒自飲。 Elio Altare (新派先驅之一)每被問起那段窮苦的日子，他總會提到： 「我在二十歲以前，田裡工作用來翻土的都還是牛，酒窖裡都是些陳舊的、世代相傳、因陳舊腐敗而明顯漏液的大型木桶。不只我家這樣

物美價廉的布根地 Maranges wines馬宏吉 Maranges馬宏吉產區建立於1988年，葡萄園占地約170公頃，大多生產Pinot Noir葡萄酒，Chardonnay白酒產量非常少， 產區由Cheilly-lès-Maranges、Sampigny-lès-Maranges和Dezize-lès-Maranges三個村莊組成。雖然Maranges位於Saône et Loire省的行政區內， 但地理上與葡萄酒風格上是Santenay的延續，被視為Côte de Beaune的一部分 ， 土壤也類似Côte d'Or， 含有相對高含量的 石灰石與黏土 ，因此是屬於Côte d'Or的葡萄酒產區；在1989年之前，Maranges生產的葡萄酒都被劃歸於Côte de Beaune-Villages的產區之下。 《Decanter》雜誌指出，如今人們感嘆布根地葡萄酒價格過高，但是對於那些有想像力與決心的酒迷，仍然可以在Côte d'Or之中找到「物美價廉的布根地葡萄酒」，也就是Maranges這個不知名的產區。知名酒評家Clive Coat

波爾多的權力遊戲- Chateau 城堡 喝過波爾多酒一定對「Chateau」這個獨特單詞不陌生，從最知名的五大酒莊到其他列級酒莊，大多都會冠上這個稱謂，C hateau在法語是城堡、莊園的意思。 但對波爾人而言Chateau不是童話故事才會出現的美麗場景， 在法國大革命推翻帝制之前，酒莊大多原屬貴族所有，Chateau 象徵一個家族的根基與榮譽，從階級成面來看，它也意味著：這不是誰都喝得到的酒。 現今有許多酒莊都會為自家品牌或是一軍酒冠上「Chateau」的稱號，不管他們有沒有真正的城堡！ Château 這個字，早已在 市場語言裡延伸成「本莊最具代表性的作品」 ：它背後意味著更嚴格的選擇、更殘酷的淘汰。 從葡萄種植、採收、釀造到品飲，只要哪一個環節不符合標準，不管是葡萄果實或是已經釀好的葡萄酒都可能直接被淘汰，這也是為什麼一軍酒的價格一直高居不下，並非一款可以平日輕鬆喝的酒！ 在「二軍酒」這一個名詞未誕生之前， 這套嚴格作業系統意味著高比例的損失 。 其實 「二軍酒」未必不好，只是不夠「符合一軍的標準」。於是一個更聰明、也更符合現實的解法開

Gamay 的流亡與重生：薄酒萊的起源 大家幾乎都「薄酒萊」產區最知名的葡萄品種就是Gamay，但關於Gamay跟薄酒萊的艱困歷史卻鮮少被提起。 故事回到 14 世紀的布根地地區，當時黑死病肆虐，村莊的農民們一個個倒下，葡萄藤面臨被燒毀的慘況，僅僅只有被視為劣等葡萄的 Gamay 因為具有較佳抗病能力而成為了倖存者 ，充分展現Gamay品種 忍受痛苦與折磨的能力。 然而，事情永遠沒有這麼順利， 1395年勃艮第公爵菲力浦二世（Philip the Bold, Duke of Burgundy）因為很喜歡黑皮諾，且認為勃根地的頂級葡萄酒應當是黑皮諾釀造的，因此下令將領地內大部分的Gamay葡萄樹連根拔起，只允許他們在南部的薄酒萊產區區種植。Gamay（加美）葡萄酒再一次被世界拋棄，充滿盛衰起伏，從中世紀勃根地地區的普及種植，到被視為「劣等」葡萄而遭禁。 Wish you pain 把痛苦吞下去 直到十九世紀， 走投無路的 Gamay 被迫南遷到當時被視為「次等葡萄田」的薄酒萊，卻意外遇上最適合它的 花崗岩土壤 —於是，薄酒萊真正的命運從此展開。 首

老靈魂，大膽氣，以單一品種PX稱霸雪莉區 Zarzana-Spinola 家族1894 年便開始 Pedro Ximenez（PX）葡萄酒釀造。 始祖Philipe Antonio Zarzana Spinola 最開始以出口葡萄酒為業，歷經家族的傳承，釀酒師兼酒莊主人José Antonio Zarzana是第9代傳人。 José Antonio Zarzana也 是 雪利區內唯一自己種植葡萄與釀造葡萄酒的第一人 ，今天， 雪莉區內 PX 葡萄 95% 由該家族擁有，獨霸全產區！ XS 酒莊不僅是雪利區唯一將 PX 自種、自釀酒莊， 莊主 Jose Anotnio Zarzana 身為少數勇於衝破當地法規限制，把 PX 葡萄釀造成各種形態的瘋狂釀酒師，也讓 XS 酒莊成為西班牙首個，更是目前唯一以「葡萄品種」就地成立產區的酒莊 （Acreditacion Propia 100% Pedro Ximenez）。酒莊至今仍以非常稀少年產量來維持釀酒工藝與品質。 Jerez Wine Map 雪莉葡萄酒地圖 雪莉酒，一個古老的混調技術 雪莉酒是由一

自由精神、輕快無價 以前的蘋果氣泡酒（Cidre）總被認為是「鄉下人喝的」或「節慶時偶一為之」，但近年來不少新一代釀酒精英加入，使酒質突飛猛進，甚至獲得許多專業侍酒師青睞而選入酒單。其中，安東・馬華酒莊（Domaine Antoine Marois）便是近年鵲起的精英，釀品滋味細膩豐富，獲巴黎米其林餐廳Ortensia（一星）、Arpège（三星）、La Clarence（兩星）與Cheval Blanc（三星，與重新開張的奢華百貨Samaritaine同棟樓）愛用。 不論是蘋果或洋梨釀的氣泡飲，都屬於「輕酒精」的飲品，而這樣的類型，近年來逐漸受到消費者青睞，一方面是出自健康飲酒的考量，一方面是減輕日常飲酒的生理負擔。 而酒精濃度不超過 10% 的蘋果酒或洋梨酒，正符合享受微醺樂趣、但不容易喝醉的需求。 其次，隨著全球暖化，『 葡萄』的糖度升高很快 ，不僅提高酒精濃度，也原本清新的酸度也不復見。 然而『蘋果』累積糖度的速度相對穩定， 沒有因升溫而劇烈上升。因此，歐洲各地小農紛紛釀起酒精度低的蘋果酒和梨子酒，這也讓歐洲釀酒版圖隨之出現變化。此外，蘋

英國氣泡酒正快速崛起 曾幾何時，一提起英國氣泡酒，人們總會揚起眉毛發出嘲笑！但那樣的日子早已一去不復返了。過去20年內，英國葡萄酒已經取得長足的進步， 英國本土的起泡酒在盲品和眾多比賽中都取得了巨大的成功。連泰廷爵 Taittinger ，也成為首個投資英國氣泡酒的法國品牌。 由於氣候寒冷，英國的葡萄酒生產條件一點都不理想。然而，隨著過全球氣溫逐漸升高，情況有了巨大的變化。 本來寒冷的英國，拜暖化所賜成為香檳區葡萄品種生長的「最佳地點」，有三分之二的英國最好的葡萄酒都是氣泡酒，除了不斷斬獲國際獎項，也經常在盲品中擊敗價格更高昂的香檳。 英格蘭東南方可說是英國陽光最充足的地方, 白堊土孕育出的果實可釀造出輕巧、 酸度美好、有礦石感的酒款，品質甚超越主流香檳！ 根據英國葡萄酒協會（英國葡萄酒產業的官方機構）統計，2015年英格蘭的商業葡萄園總數為502個，釀酒廠數量為133家。 2017年，英國種植了100萬株葡萄藤，創下單年種植數量的最高紀錄；過去八年中，葡萄園面積翻了一倍，預計到2020年還將增長50%。 皇室御用的Gusborne酒莊 首席釀酒

波爾多左右岸：力量與絲綢的差異 波爾多向來以風格迴異的「左右岸」聞名。僅僅隔著三條河流，便劃開了兩種截然不同的性格，一邊是骨架清晰、線條分明的左岸；另一邊則是 柔美纖細 、細緻優雅的右岸。 如果說波爾多是一齣戲，那麼這兩岸便是兩位同樣重要、卻氣質迥異的主角。 左岸 多為平坦地形，表土覆蓋大片礫石，礫石吸熱且排水力佳，土地貧瘠迫使葡萄藤扎根更深，也因此孕育出更多單寧、更強壯的酒體與清晰的骨架，適合晚熟的 卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon） 紅葡萄品種生長。 右岸 則呈現截然不同的節奏， 以石灰石黏土為主，土質結構較複雜 。黏土保水力佳，適合易成熟的 梅洛（Merlot） 紅葡萄品種生長。 若左岸是骨架，那右岸便是肌理。 當卡本內弗朗以細緻的花香穿針引線，右岸酒便呈現出一種溫柔的立體感——優雅、芳香、帶有絲絨般的質地。最動人的是，這兩岸並非互相對立，而是彼此映照。 左岸提醒你什麼是結構、陳年與深度；右岸告訴你什麼是細膩、柔順與香氣的層次。 什麼是二軍酒second vin？ 二、三軍好處多多，不落人後 其實想要一親名莊芳澤，也可以不